По маршруту Марангу
Подготовка к поездке, включавшая разработку маршрута, переписку с принимающей стороной, покупку снаряжения и прочее, заняла несколько месяцев. Состав экспедиции также несколько раз претерпевал изменения, но даже несмотря на то, что в последний момент один из инициаторов проекта и главный идейный вдохновитель – Сергей Перов – был вынужден отказаться от поездки, мы в соответствии с намеченным графиком 30 января 2010 года отбыли в Каир.
В Танзанию, которая была целью нашего африканского путешествия, из Алматы можно добраться несколькими путями: через ОАЭ, Европу (Амстердам или Франкфурт) или Египет. Многие также рассматривают вариант перелета через Кению. Мы выбрали египетские авиалинии (www.egyptair.com) как наиболее удобный и дешевый вариант, к тому же подкрепленный таким приятным бонусом, как возможность посещения пирамид и Каирского музея во время двенадцатичасового транзита. 
Итак, первым пунктом программы стояло восхождение на Килиманджаро и, соответственно, прибытие в ближайший к вершине аэропорт. С комфортом долетев из Каира до прибрежного танзанийского порта Дар-эс-Салаама, мы пересели на самолет местной авиакомпании и через полтора часа приземлились на аэродроме Килиманджаро, где нас уже ждали провожатые и забронированный Land Cruiser 78-й модели (который здесь используется повсеместно – для перевозки людей и грузов, на сафари и охоте).

Для восхождения на высшую точку Африки нами был выбран маршрут Марангу – по названию одноименного поселения, откуда начинается путь к вершине. Самым близким к входу в национальный парк Килиманджаро с выбранной нами стороны был городок Моши, где мы и сняли гостиницу. На следующий день по программе было запланировано начало треккинга к вершине. 
Существует несколько маршрутов к вершине массива, практически все они рассчитаны на шести-семидневное восхождение (включая акклиматизацию), с ночевками в хижинах или палатках: путь Мачаме, путь Лондоросси, маршруты Ронгай, Умбве, Мвека и Лемошо. Все маршруты выходят на край огромного кратера, где сливаются в единый траверс по краю вулкана к высшей точке – пику Ухуру (5895 м). 
В хижине Мандара-хат
Наш путь к вершине начался на следующий день после прибытия в Моши. Позавтракав в отеле и погрузив вещи на наш Land Cruiser, мы вместе с командой гидов и носильщиков выдвинулись в направлении ворот Марангу – официального въезда в заповедник Килиманджаро. Формальности, которые включали в себя регистрацию в администрации парка, уплату пошлины за восхождение и прочее, заняли около часа – за это время носильщики успели упаковать наши грузы в рюкзаки и корзины.
Нужно отметить, что склоны массива Килиманджаро являются охраняемой заповедной зоной – в хижинах ничего не продается, весь мусор также отправляется вниз, поэтому все, что необходимо для экспедиции, приходится носить с собой, включая продукты и воду, кухонное снаряжение, газовые баллоны и палатки. С одной стороны, это позволяет сохранять первозданную чистоту природы, с другой – предоставляет возможность заработка местному населению, ведь для обслуживания одной команды, состоящей, к примеру, из трех восходителей, понадобится не менее восьми-десяти  человек персонала (портеров, гидов, поваров и ассистентов).
Итак, поставив последнюю подпись в журнале регистрации, наша компания в составе трех участников Trekking Club и десяти местных ребят стартовала от конца дороги в Марангу в сторону первой хижины. Переход первого дня, по словам нашего гида Арсена, должен был занять 3-4 часа.
Двигаясь по густому тропическому лесу, мы подошли к первой хижине под названием Мандара-хат (2700 м), где была запланирована ночевка. Расселились в удобном деревянном домике, оборудованном четырьмя спальными местами и лампой, работающей от солнечной батареи. К пяти часам подоспели наши последние носильщики, и нам подали ужин в общей столовой, построенной по тому же принципу, что и жилые хижины – двускатная деревянная крыша, одновременно являющаяся и стенами здания. Внутри столовой длинные столы и скамьи, каждый повар 

отмечает место для своей группы отдельной скатертью. Таким образом, все прибывшие в хижину группы (а их здесь немало) могут ужинать одновременно.
Возможность повстречаться с сопутешественниками у нас появилась именно за ужином – отовсюду слышалась английская, польская, голландская, японская речь.
Что касается самого ужина, как, впрочем, и всех остальных завтраков, обедов и ланчей, то, на наш взгляд, уровень приготовления и подачи пищи, равно как и сервировки стола, здесь довольно высоки. Стандартный завтрак состоял из яиц (приготовленных на ваш вкус), овсянки, тостов с джемом, маслом и медом. Обедали мы обычно вкусным овощным крем-супом и вторым, состоящим из мясного/куриного рагу и гарнира (риса, макарон и пр.). На ужин – любое меню из вышеперечисленных составляющих. Впрочем, некоторые группы не включают горячий обед в программу, а просто берут в дорогу заранее приготовленные ланч-боксы. Готовит пищу сопровождающий вас повар (он же порой и носильщик), в отдельных оборудованных домиках на территории расположения хижины.
Роуминг на вершине? Не проблема! 
Переночевав на высоте 2700 метров, мы выдвинулись в сторону следующей хижины. Переход второго дня занимает примерно 5 часов, и лишь первые полчаса тропа петляет по лесу. На высоте 2850 метров начинается зона высокогорной степи с густым кустарником. Несмотря на то, что набор высоты за этот день составил примерно 1 км, тропа не выглядит крутой – это просто хорошо протоптанная дорога, траверсирующая склоны массива. Кое-где на пути есть места для стоянок со столиками и туалетами.
Исключив долгий ланч, мы прибыли к месту следующей ночевки – хижине Хоромбо (3720 м) через 4,5 часа. Хижина построена по тому же принципу, что и предыдущая: десяток жилых кемпингов на склоне, две столовые и постройки для персонала, а также площадка для вертолета. В этой хижине было решено остаться на две ночи для акклиматизации, и у нас появилось достаточно свободного времени для изучения окрестностей и фотосъемки.
Третий день (акклиматизационный) мы посвятили прогулке к Зебровым скалам – перевалу в сорока минутах ходьбы от хижины. С гребня над перевалом открывается отличный вид на самый большой кратер Килиманджаро.
На следующий день мы совершили переход к третьей по счету хижине Кибо, построенной у самого подножия вершины на высоте 4700 м. Переход занял 2,5 часа. Есть и более длинный путь со стороны кемпинга Хоромбо – через знакомые нам Зебровые скалы, но этот путь обычно выбирают те, кто не останавливается на акклиматизацию, ведь это единственная возможность для них адаптироваться в условиях высоты с большей физической нагрузкой.
Хижина Кибо отличается от предыдущих стоянок – фактически она представляет собой длинный бетонный барак с несколькими большими спальными комнатами на 12-20 человек. В спальнях размещены двухэтажные нары и длинные столы со скамьями. Ночевка здесь не так комфортна по нескольким причинам: во-первых,  высота, во-вторых, густонаселенность (здесь также останавливаются восходители с других маршрутов), в-третьих, погода (уже довольно холодно, порой идет снег). 
Придя в хижину первыми, мы заняли места и пообедали, а к тому времени, как стали прибывать остальные группы, мы покинули барак и отправились на акклиматизационную прогулку на склон, набрав около 200 метров по вертикали.
Нужно отметить, что практически на всем протяжении маршрута у нас была отличная сотовая связь – вещь весьма удивительная в таких условиях и на такой высоте. Поэтому мы, успевшие привыкнуть к роскошному роумингу, были немного удивлены тем, что в самой хижине Кибо сеть оказалась недоступной. Тем не менее, поднявшись на 100 метров выше по склону, мы вновь оказались в зоне покрытия, и наша связь с остальным миром не прерывалась даже на час. Таким образом позвонить домой по мобильному сейчас можно даже с вершины Килиманджаро…
Килиманджаро: в очереди за фотографией
Последняя стоянка расположена в зоне высокогорной пустыни, которая в этом регионе лежит на высотах 4000-5000 метров. Пейзаж на такой высоте довольно 

однообразный, из растений лишь жесткая трава и лишайник. Выше этой зоны местные климатологи выделяют только ледники (более 5000 м).
Ночевка в Кибо нам предстояла короткая – выход на восхождение был назначен на 2 часа ночи (по стандартной программе выходить нужно в 23.30 вечера). Встав в начале второго, мы попили чаю, набрали в термосы теплую воду, и вышли на штурм. Впереди на склоне были видны фонарики вышедших ранее групп. Погода в тот день была не очень ясной – периодически шел снег, а вершина была скрыта в тумане. Около шести часов утра мы нагнали основную часть восходителей на краю кратера: место выхода с маршрута Марангу на кратер обозначено туром и табличкой с надписью «Gillman’s point – 5681 м». Таким образом, подъем по склонам вулкана занял 4 часа, перепад от подножия до гребня составил почти километр, но тропа оказалась не очень крутой и достаточно удобной (зигзагом по осыпному склону). К шести часам забрезжил рассвет, и стало возможным различить пик Мавензи напротив.
От «Gillman’s point» до высшей точки кратера Ухуру потребовалось траверсировать кратер по краю еще в течение полутора часов с небольшим набором высоты. Периодически мы встречались с группами, выходящими на гребень с других маршрутов, и количество людей, стремящихся к «крыше Африки», постепенно становилось все больше. В 7.30 утра 5 февраля наша группа в составе Алексея Распопова, Андрея Попова и Аси Бурамбаевой вышла на вершину. Пришлось переждать небольшую очередь для того, чтобы сделать кадр на фоне исторического указателя, но других вариантов для съемки не было – в этот день гора была окутана туманом, и никаких пейзажей сфотографировать не удалось.
Мы сами научим местных гидов…
Спуск в Кибо занял полтора часа благодаря превосходной спусковой тропе. В 9.00 утра мы оказались в хижине и, позавтракав и собрав вещи, начали спуск в полюбившийся нам по предыдущим дням кемпинг Хоромбо. Вторая ночь в Кибо обычно не входит в программу восхождения – после штурма пика Ухуру все спускаются на 3700 метров. Наш путь от Кибо до Хоромбо длился 2,5 часа (столько же, сколько и путь наверх). Прибыв к месту ночевки, мы расселились в знакомом уютном домике, и остаток дня провели в приятном расслаблении и подведении итогов.
В целом можно отметить, что главной целью нашего путешествия было не столько восхождение на высочайшую точку Африки, сколько путешествие в новый район, изучение африканской культуры и, конечно же, методов организации туристского сервиса. Алексей Распопов, как руководитель экспедиции, в первую очередь был заинтересован в получении ценных сведений по ведению подобного туристского бизнеса, устройству высокогорных хижин и схем работы местных гидов. Однако в ходе треккинга оказалось, что здесь можно не только научиться, но и многое преподать местным проводникам (особенно в области организации безопасности восхождений). Андрей Попов – врач экспедиции, вел интересные наблюдения по состоянию организма человека на разных высотах, к концу похода собрав банк данных по каждому участнику. Благодаря этому итог нашей поездки можно измерить не только в огромном количестве прекрасных фотографий, но и в точных статистических сведениях и графиках!
Последний – шестой – день нашего путешествия ознаменовался пятичасовым переходом от Хоромбо к началу пути – воротам Марангу, где нас встречал знакомый зеленый Land Cruiser с холодным пивом. Эту ночь мы провели в отеле, приводя себя в порядок перед следующим интересным этапом программы – поездкой на сафари.
На земле Масаи
Большую часть Танзании занимают национальные парки: есть такие, как разведанный нами район Килиманджаро, или такие, как Серенгети, Маньяра, Тарангири.   Ко второй категории заповедников относятся огромные территории равнинной и холмистой африканской саванны, участки нетронутого леса, озера и степи с несметным количеством диких животных. В последующие три дня нам было предложено посетить самые известные из парков – Нгоронгоро и Маньяра.
Нгоронгоро представляет собой огромный кратер потухшего 2,5 млн. лет назад вулкана. Размер кратера просто немыслим – 120 квадратных километров. Впадину вулкана окружают все еще хорошо различимые склоны высотой до 2500 м над уровнем моря, а сам кратер – потрясающая зеленая равнина с озерами и островками леса, заселенная носорогами и слонами, гиппопотамами, страусами, львами, буффало, бесчисленными стадами зебр, антилоп Гну, кабанов, огромными стаями фламинго и аистов. Удивительно, как 

много животных можно встретить на такой ограниченной территории. 
Въезды в такие парки платные, и перемещение по ним возможно только на автомобиле. Никаких заборов у парков нет – животные свободно мигрируют на прилегающие территории (к примеру, из Нгоронгоро в Серенгети и обратно). Выходить из машины нельзя, а проезд разрешен только по обозначенным дорогам. Животных ни в коем случае нельзя кормить или каким-то образом привлекать – результат непредсказуем, о чем гласят предупреждающие надписи на въезде. Привлекать зверей, впрочем, нет никакой необходимости – привыкнув к постоянно курсирующим металлическим коробкам машин,  зебры и страусы спокойно лежат на грунтовой дороге, а слоны порой загораживают проезд.
В целом наше путешествие-сафари можно сравнить разве что с серией передач на канале National Geographic, когда за считанные часы вы успеваете пресытиться видами африканских панорам, удивительных животных и устать от пения ярких птиц и цикад. 
Национальные парки – сокровище страны, а также туристский Клондайк Танзании. Однако, как это ни странно, сохранить такие участки дикой природы оказалось возможным благодаря долгой войне. По информации местных гидов, национальные парки были образованы на исконных территориях воинственных племен масаи, которые отстаивали свои земли в течение десятилетий, и после долгих дебатов были оставлены в покое в отдельных резервациях, ставших позже заповедниками. Именно благодаря масаи уцелели стада диких животных, а территории их обитания не были использованы под сельскохозяйственные и охотничьи угодья.
Посещение деревни Масаи было завершающим этапом нашего сафари. Культура народа очень своеобразна – племена живут крайне обособленно, занимаясь скотоводством и частично земледелием. Масаи не охотятся на диких животных, а в пищу употребляют только молоко и мясо домашнего скота. Живут эти худощавые люди в ярких накидках, в круглых саманных домиках с камышовой крышей.
Трехдневное сафари  закончилось в приятном отеле в Моши, где, второпях купив сувениры и собрав вещи, мы отметили окончание нашего удивительного путешествия.  Утром следующего дня самолет доставил нас в Дар-эс-Салаам, и во время долгого перерыва между рейсами мы еще успели искупаться в горячем Индийском океане.
Впрочем, воспоминания об африканском путешествии не поблекли даже на пятнадцатиградусном морозе, которым нас встретил аэропорт Алматы.